logo

Fondo Negro a plena luz del dia

A veces tenemos un fondo horrendo, a veces no nos encaja el fondo con la foto que queremos, e incluso a veces simplemente queremos un fondo negro pero no tenemos un estudio a mano.

La gracia de la iluminación es que nosotros la controlamos, y por ello podemos crear cosas que a primera vista no nos parecen posibles, como hacer un fondo negro a plena luz del día.

Antecedentes

Para entender esta técnica hay que entender un concepto que explique la semana pasada en este mismo blog, la ley inversa del cuadrado.

De una forma muy rápida ( si queréis saber más podéis leer el post: http://kubestudio.com/blog/como-funciona-la-luz-ley-inversa-del-cuadrado-inverse-square-law/) esta ley nos dice que la luz cae muy rápido según nos alejamos de la fuente, perdiendo casi toda su fuerza en unos pocos metros.

También es importante saber que la exposición de una foto viene definida por nuestros parámetros de velocidad de obturación, diafragma e ISO.

Por último es interesante conocer la regla del Sol 16, la cual explicaré en un futuro en el blog en mas detalle, pero simplemente nos da una guía de referencia de la luz que produce el sol en la tierra,  y dice así:

Para un sujeto iluminado por el sol, en un día soleado, con nuestra cámara a f16 obtendremos una exposición correcta con una velocidad de obturación inversa al ISO utilizado. Es decir nuestros parámetros serán mas o menos correctos a f16 Iso 200 Shutter 1/200.

Dicho todo esto, pasamos a como realizar el fondo negro a pleno día.

Paso 1

El primer paso es verificar que F vamos a necesitar para conseguir hacer nuestro fondo negro. En este caso jugamos con una obturación fija ya que queremos utilizar flashes remotos, y los disparadores no nos permiten ir a mas de 1/200 -1/250 ( * repito que ahora hay modelos que sincronizan a mas velocidad pero pierden bastante luz en el proceso y es otra historia )

 *recomendación: Tratar de utilizar un fondo lejano, que vuestro flash no llegue a iluminar unos 5m almenos pero mejor si son 10. Tratar de no incluir el cielo ni cosas de color blanco en el fondo ya que son mas difíciles de llevar a negro que cosas de otros colores.

En mi caso, en-negrecer totalmente mi escena me llevaba a F22 S200 Iso 100, y los flashes no me daban suficiente potencia utilizando 2 flashes como expliqué en http://kubestudio.com/blog/mas-potencia-o-menor-tiempo-de-reciclado-en-nuestros-flashes/ a plena potencia ambos flashes.

Así que tuve que prescindir de 1 paso, i disparar a f16 S200 Iso100, y reparar la limitación en photoshop.

Tengo que decir que las fotos fueron hechas a las 11 de la mañana en canarias así que había muchisima luz, pero si buscáis un fondo con sombra, sin puertas de aluminio blanco, a mayor distancia ( este estaba solo a unos 3 o 4 m ) tendréis mejor resultado.

 

Paso 2

Aquí podéis ver la escena.

Como he dicho aunque para en-negrecerla necesitaba f22 los flashes no me iluminaban bien a la modelo a plena potencia, tendría que haber puesto un segundo flash en el lado opuesto, y hubiese sido posible pero no era necesario. simplemente bajo un paso, disparo a f16 y luego reparo el daño en el procesado.

Como explique en el articulo sobre la ley inversa del cuadrado situando la luz muy cerca de la modelo conseguimos que esa luz se pierda antes de llegar al fondo. Además que por temas de potencia no iluminaria a la modelo si estuviese mas lejos.

En este paso debería regular la potencia de los flashes para encajar en mi S200 F22 ISO100, pero incluso a plena potencia y con dos flashes no me llegaba así que tuve que bajar a f16. ( esto es porque el día tiene muchísima luz, 11 mañana en plena calle )

Una vez que hemos puesto el flash en la potencia adecuada tomamos la foto

La foto de la izquierda es la foto salida del raw y la de la derecha tras un pequeño procesado para acabar de en-negrecer el fondo

Como veis el fondo es casi negro, a no ser por las puertas de aluminio blanco que reflejan mucha luz tanto ambiente como posiblemente del destello del flash.

Paso 3 – El procesado

Por ultimo procesamos la toma, si hemos tenido suficiente potencia en nuestros flashes para poder anular totalmente el ambiente, no necesitaremos casi ningún procesado, pero en este caso, como casi siempre, el fondo era mucho menos que perfecto.

Lo único que he tenido que hacer es pintar de negro ( Literalmente con un pincel Negro ) las partes que no se habían en-negrecido por la iluminación.

Para saber que partes son utilizo una curva de referencia, que no es mas que una curva levantando las sombras a tope, y así me muestra lo que no es negro puro.

Esa curva la eliminamos después ya que como digo es solo de referencia.

Como puse antes este es el antes y después de este procesado tan simple:

Apuntes finales

Como veis es posible hacer fondos negros en prácticamente cualquier sitio, es por eso que el fondo de estudio mas versátil es un blanco, que lo puedes llevar a blanco puro o a negro puro con la iluminación adecuada. El problema es que requiere espacio y por eso es practico tener un fondo negro de cualquier material, algodón mismo, ya que facilita el trabajo.

En este caso necesitaba sub exponer la toma 6 pasos para obtener el fondo negro total ( De f2’8 de la toma donde veis la ventana a f22 para la toma que quedaba todo negro )  si tenemos un fondo mas oscuro esos 6 pasos pueden ser solo 4 o incluso menos facilitando la tarea.

Como dije mas arriba, esto es a plena luz, a las 11 de la mañana en la calle. Si os metéis debajo de un puente, dentro de una casa o cualquier sitio con sombra, veréis que es muy fácil conseguir un fondo negro incluso con 1 solo flash.

Si queréis hacer esto muy a menudo en exteriores a plena luz, deberíais considerar comprar un flash portatil de estudio. Pensad que un flash tipo speedlight da unos 60Ws de potencia, es decir que aquí he utilizado alrededor de 120Ws. Un buen flash de estudio nos dará entre 400 y 600 Ws os podéis imaginar cuanta mas potencia es eso.. podríamos hacer la misma foto a f48 y eso si que te garantiza el negro total en el fondo y muchas mas posibilidades de iluminar al modelo.

Cuidado con las fotos de cuerpo entero, ya que el suelo se verá iluminado por el flash, y si queréis que sea todo negro necesitaréis algo a modo de alfombra negra que os cubra un par de metros por detrás del modelo.

Yo utilizo esta técnica para hacer retratos muy comerciales en lugares poco adecuados, la ultima vez que lo utilicé fue en un shooting para powerade en París, donde además de unas fotos deportivas en un pabellón de judo, el cliente quería unos retratos con producto del atleta Teddy Riner.

  • Share

11 Responses

  1. Un modo de que no se proyecte la luz del flash en el suelo es tirar dos fotos seguidas, en la segunda foto el flash no disparara por no darle tiempo a reciclarse, y con esas dos fotos en photoshop, se superponen y vas pintando por encima para eliminar la zona iluminada en el suelo.

  2. Hola Jon, me dejas con la boca abierta… sencillamente impresionantge, sigo tus post desde hace poco y la verdad son buenisimos, este en concreto me tiene intrigadisimo, solo una duda que me corroe por dentro.Cuando pones el Flash a la maxima potencia y tan cerca del sujeto a fotografiar, no sale quemado????
    muchas gracias y espero impaciente tu respuesta…..

    SALUDOS

    • Hola melchor,

      El quemado no es algo físico, es una sobre exposición dramática y por lo tanto lo podemos controlar.

      Como explica el articulo lo que usamos es un control para que la caida de la luz sea la adecuada para iluminar al sujeto y no al fondo. Pongamos una escala desde +10 a -10 donde +10 sea quemado y -10 sea negro 0 luz, lo que hacemos aquí es coger la parte de 0 a -10 pero no cogemos la parte de +10 por lo que no lo quemamos.

      Podría abrir el diafragma y coger mas luz en el punto caliente del softbox y entonces quemaría partes del sujeto.

      Lo que puede pasar es que si la luz esta MUYMUUY cerca, si no quemas el centro del impacto de la luz, el resto te caiga tan rapido que te quede sub expuesto, quedandote por ejemplo la cara bien expuesta pero las orejas sub expuestas.

      Para eso necesitas una buena softbox que distribuya bien la luz ( doble difusor ayuda mucho! ) y que sea suficiente grande para cubrir la zona del sujeto que quieres fotografiar.

      un saludo

Leave a reply

A %d blogueros les gusta esto: