La importancia del destello

Quieres hacer retratos en exterior combinando flash y luz ambiente?

Trabajas ahora mismo con un flash exterior y todos tus retratos los haces en alta velocidad de obturación ( HSS / Hyper Sync )?

Si es así este artículo te interesa, dedícale unos minutos y te aseguro que te ayudará a entender que flash necesitas o que estas haciendo mal.

Cada vez me llegan mas mails interesados en el flash de exteriores de 600W que vendemos en la tienda, pero antes de comprar un flash para exteriores, debéis tener claro las diferencias que hay entre ellos.

Tiempo atrás hice un video explicando el tema del Hyper sync y el HSS, que aunque muchos lo crean no es lo mismo, lo podéis ver aquí :

Creo que el tema no queda del todo claro y quiero explicar con mas detalle que tipos de flashes hay y que diferencias tienen.

El destello

El destello es el tiempo que tarda el flash en emitir su potencia, lo solemos encontrar en las especificaciones como el T0,5 que como explica el video es el tiempo en que el flash suelta el 50% de su potencia pero lo que nos interesa de verdad es el T0,1 que es el tiempo en que el flash suelta el 90% de su potencia y es un indicador real de la velocidad de congelación que tendrá el flash.

Bien,  para empezar sabemos que si trabajamos en exterior querremos tener el máximo control sobre la luz ambiente y para eso trabajaremos al máximo de velocidad de sincronización, la cual variará según tu cámara, desde los 1/160s de una pentax, alguna sony y algunas canon, a los 1/250 de la mayoría de las nikon o a los 1/1600 de una phase one de formato medio como la que me acabo de comprar 😀

Obviamente este primer dato ya nos dice que si nuestro flash tiene un destello de menos de 1/160-1/200 a máxima potencia eso supondrá que ese flash en exteriores no rinda sus Ws, ya que nuestro obturador se cerrará antes de que toda la luz haya sido emitida.

veamos-lo con un ejemplo :

Imaginaros que yo trabajo con una nikon D600 que sincroniza a 1/200.

Me voy a la playa a hacer una sesión de fotos, y al llegar mi exposición me da para 1/200 y f8 ( me lo invento ).

Imaginemos que tengo un flash de 600W de potencia pero su destello es de 1/60s.

Cuando yo dispare una foto a 1/200 solo capturaré parte de esos 1/60 por lo que no obtendré 600W si no menos. Cuanto menos depende de la curva de destello que esta explicada en el video, pero desde luego será bastante menos.

Aquí ya tenemos una primera parte importante de porque el destello de un flash tiene que ser de al menos la velocidad de sincronización de mi cámara para ir bien.

La mayoria de flashes tienen un destello por encima de 1/160, pero no todos, así que cuidado al comprar un equipo. Por norma general el T0,5 suele ser 3 veces mas rápido que el T0,1 por lo que normalmente si cogéis el T0,5 que ponga en las especificaciones y lo dividis entre 3 obtendréis el T0,1 y así el tiempo real, pero cuidado! La mayoria de fabricantes nos dicen solo el tiempo de destello a mínima potencia, y el destello a máxima potencia es muuuuucho mas lento.

Por ejemplo el Profoto B1:

sus especificaciones dicen que tiene un T0,5 de 1/19.000 a 2w ( T0,1 de 1/6000 y pico ) y de 1/1000 a maxima potencia, 500W ( un equivalente a 1/350 aprox )

Así un flash que en el anuncio suena a flash rápido, resulta que no lo es y da solo 1/350 a máxima potencia.

( no os perdáis la estabilidad de color en modo freeze que da miedo! +-800k!!! )

Porque hay flashes rápidos

Los flashes rápidos son tradicionalmente mas caros que los lentos, y es porque usan mejores componentes para poder ofrecer eso. Podemos hablar de flash rápido cuando este nos da un T0,1 de al menos 1/1000 a máxima potencia es decir su tiempo real de congelación es de una milésima de segundo. A bajas potencias pueden llegar a 1/5000 o incluso mas rápido. ( esto varia mucho segun el tipo de flash y su tecnología, ya que algunos son rápidos a máxima potencia pero lentos a bajas potencias, lo contrario, o lentos o rápidos en todo el rango )

Ahora viene la pregunta típica :

– Si yo disparo a 1/200 y la duración del flash es de menos de 1/200 que me aporta tener un flash mas rápido?

La respuesta es muy sencilla : Opciones.

tener un flash rápido nos permitirá hacer aquellas fotos que normalmente hacemos con un flash lento y encima otras que no podemos hacer con un flash lento, como fotos de algo que esté en movimiento en el estudio, como líquidos, polvo, arena, saltos, etc etc etc…

además como 1/200 no es precisamente una velocidad muy rápida, algunos movimientos como el viento en el pelo, el vuelo de un vestido o el movimiento propio del posado de una modelo, pueden resultar en fotos MENOS NÍTIDAS si las hacemos con un flash lento que si la misma foto la hacemos con un flash rápido.

Es decir, un flash rápido nos aportará mejor nitidez en nuestras fotos, un aprovechamiento seguro de la potencia del flash y nos dará opciones para hacer otros usos del flash además del retrato.

La industria esta yendo al flash lento

Porque??!!!! si Jon dice que el flash rápido es mejor!! deberíamos quemar todos los flashes lentos y solo quedarnos con flashes rápidos!!

Pues sí, la industria esta migrando al flash lento y es por una sola razón, el Hyper Sync.

La industria no hace lo que es mejor, si no lo que mas se vende. Muchos fotógrafos se están metiendo en iluminación desde que se están popularizando estos productos y se están haciendo mas baratos, pero al llegar a un mundo nuevo sin conocimientos previos de iluminación tienden a caer en los automatismos.

El Hyper sync lo tenéis explicado en el video, pero de forma resumida es una combinación de equipo que permite usar un flash lento como luz continua durante la duración de nuestra foto. Es decir, si disparo a 1/4000 cuando mi obturador empieza a abrir el flash ya está emitiendo luz y cuando el obturador se cierra el flash sigue emitiendo luz, con esto evitamos el efecto cortinilla y podemos trabajar a velocidades de obturación rápidas y tener flash.

El Hyper Sync es muy fácil de usar, pones la cámara a la exposición que quieres para el fondo y vas subiendo el flash hasta que la luz de flash es la que quieres, pero todo esto se va al garete cuando la luz ambiente cambia y creedme, la luz ambiente cambia y mucho.

Los fotógrafos que invierten un poco de tiempo en aprender a usar sus flashes y entender la luz aprenden que hay otros métodos que dan mas posibilidades y mejores resultados con un poquito mas de esfuerzo.

El problema del hyper sync es que solo capturamos una parte del destello y por lo tanto perdemos potencia ( de la misma forma que antes perdíamos potencia al usar un flash con destello de 1/60 a 1/200 si usamos un flash con destello de 1/200 a 1/4000 también la perdemos ).

Ahora que tengo la phase one que sincroniza a 1/1600 he podido hacer unas pruebas y por ejemplo me encuentro que puedo conseguir la misma exposición con la nikon a 1600 que con la phase one a 1600, pero en la nikon tengo que tener el flash a máxima potencia y con la phase one a 1/4 de potencia. O para que lo entendáis mejor, el Hyper Sync me hace perder 3 pasos de luz al pasar de 1/200 a 1/1600.

Eso puede o no ser un problema según la potencia que necesitemos pero hay un factor mas importante en el Hyper sync que lo hace MALO PARA RETRATOS, la perdida de la independencia de luces.

La Independencia de luces

Un buen retrato con flash en exteriores se caracteriza por un especial equilibrio o contraste entre la luz ambiente y la luz flash que usamos.

Para conseguir el equilibrio exacto que queramos la mejor herramienta es poder controlar esas luces por separado.

cuando trabajamos de forma normal, en sincronización, si yo disparo una foto a 1/200 con flash y otra igual a 1/100 con flash, solo cambio la luz ambiente, pero mi flash siempre y cuando su destello sea de al menos 1/200 no se verá afectado.

Si en cambio quiero mantener mi luz ambiente pero darle mas o menos potencia al flash, lo puede hacer mediante su control de potencia, es decir subir o bajar la potencia del flash.

Esta técnica me permite cambiar el equilibrio de luces de mi escena, y conseguir la misma foto con mas o menos luz ambiente pero la misma luz de flash o bien, mas o menos luz de flash con la misma luz ambiente.

Si trabajo en Hyper sync, y quiero aumentar la luz ambiente y paso digamos de 1/2000 a 1/1600 estoy también añadiendo mas luz de flash, manteniendo el mismo equilibrio y únicamente sobre expongo la escena entera. Es más como el Hyper sync depende de la curva de destello del flash y esta cambia según la potencia del flash, no tengo forma humana de saber cuanto afectara a mi flash ese cambio de obturación, pero desde luego afectará tanto a la luz del flash como a la ambiente, perdiendo así la independencia de las luces.

Si sumamos este problema a la perdida de potencia que he comentado antes, que además varía según como sea el destello del flash y podemos perder mas de un paso por cada paso de obturador que subamos ( depende del flash y en el caso del Nflash 600W no es así y solo perdemos 1 paso por paso de obturador, pero podéis probarlo con un hensel porty o un ranger quadra y veréis que se pierde mas por ejemplo), ya son demasiadas cosas negativas para usar el Hyper Sync cuando hay otras herramientas mejores.

El filtro ND

Bien ahora que hemos entendido que trabajar en sincronización es mejor y a poder ser con flashes rápidos, nos encontramos que debido a tener que trabajar a 1/200 nos vemos obligados a usar diafragmas muy cerrados que no son atractivos para nuestras fotos.

En el ejemplo anterior teníamos una exposición de 1/200 y F8, pero lo ideal podría ser un F4 o incluso un F2,8. Con el Hyper sync eso lo conseguimos a base de subir la obturación, y esa es la razón de que la mayoría uséis el hyper sync, pero hay otra solución mas sencilla, el filtro ND

El filtro ND nos permite reducir la cantidad de luz que entra en la lente, y así podemos bajar ese F8 a F2’8 sin tener que sobrepasar nuestra velocidad de sincronización con los flashes y por lo tanto pudiendo mantener la independencia de luces que tan importante hemos visto que es.

El filtro ND es muy limpio, es decir, si le ponemos un filtro que quite un paso, nos quitará un paso de ambiente y un paso de flash, por lo que será neutro y nuestro equilibrio de luces se mantendrá a diferencia de con  hyper sync.

Conclusiones

Bien tras toda esta parrafada podemos concluir que :

– La mejor combinación para retrato normal es el Filtro ND, la cámara en velocidad de sincronización y un flash rápido.

– En Caso de que tengamos una situación donde haya algo que se mueve a una velocidad sustancial ( superior a 1/200 ) y que está expuesto tanto por luz ambiente como por flash, entonces no nos queda mas remedio que sacrificar la independencia de luces en pro de una obturación mas rápida para poder congelarlo, con lo que lo ideal será el Hyper sync y para ello necesitaremos un flash lento.

Yo solo os digo una cosa, mirar a todos los fotógrafos mas importantes que usan luz en exterior, Peter Hurley, Joey L o Drew Gardner entre otros, y veréis que ninguno usa ni Hyper sync ni mucho menos TTL – HSS .

Lo ideal para un fotógrafo es tener equipos de flash rápido y filtro ND variable para el trabajo de retrato y equipos de flash lentos para el trabajo de acción.

Usar un flash en hyper sync cuando no es necesario es como usar vuestra cámara en automático, estáis sacrificando control por comodidad y os aseguro que la comodidad da muchas cosas pero no los mejores resultados posibles.

Nflash 680A

Ahora viene la parte comercial :

El Nflash 680A que vendemos es uno de los pocos Flashes HYBRIDOS del mercado ( junto con el Broncolor Move y algún otro que hay en el mercado ) que ofrece un destello lento de 1/200s a máxima potencia pero a partir de 1/2 baja a un destello rápido llegando a 1/4000 a mínima potencia ( 9W ) .

Esto permite que el Nflash trabaje en Hyper Sync si te hace falta ( solo a máxima potencia ) pudiendo sincronizar hasta 1/8000 sin problema, pero que cuando estés haciendo retratos puedas tener un destello rápido.

Tenemos otro flash, el Nflash HS600 que es de destello lento a todas las potencias ( 1/160s ) y que permite hyper sync a cualquier potencia pero solo lo recomiendo a aquellos que hagan puramente foto de acción y no retrato.

Puedes pedirnos mas información sobre ellos en info@kubestudio.com