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El Estudio

Hola,

Este blog tratará de fotografia, especialmente del como y del con que hago mis fotos.

Soy Jon Hernández, un fotografo de origen catalan pero de destinos muy variados. He aprendido fotografia por mi mismo, he estudiado lo que me ha interesado y cuando lo he visto necesario he acudido a profesionales que me han enseñado cosas especificas que creia necesarias.

Ahora ha llegado un punto en mi vida en que me parece estar mas anclado a un lugar y por ello he decidido montar mi estudio fijo. Es mucho mas sencillo de lo que parece, pero requiere un espacio que hasta ahora no he tenido.

Fue tal mi decisión que cambie de casa para poder tener dicho espacio, y me costo encontrar el lugar adecuado ya que las dimensiones de un estudio pueden ser ilimitadas. Mi consejo, no dejeis de hacerlo por no tener X metros, con cualquier espacio se pueden hacer cosas, la limitación sera que tipo de fotos podrás hacer, pero os explicaré algunos trucos para aprovechar el espacio al máximo.

El Espacio

Mi espacio es una habitacion de 5’10m x 2’7m, en la cual hay un armario empotrado que me reduce el largo en 70cm, dandome una distancia real de 4,40m de largo. La suerte que tengo es que esto solia ser un garaje a pie de calle, y en caso de necesitar mas largo para fotos de cuerpo entero, puedo salir unos metros por la puerta,  eso me permite hacer dichas fotos con ciertas limitaciones, pero me da esa flexibilidad.

El espacio en un estudio define tres cosas, la comodidad, la distancia de disparo y la capacidad de alejar al sujeto del fondo.

La Comodidad:

Un espacio mas grande te permite moverte entre focos, softbox, paneles, etc con mas facilidad. Este espacio es tridimensional ya que en fotografia podemos querer poner un punto de luz en cualquiera de los angulos, desde un zenital hasta en el suelo, y a la vez delante, detras o a los lados del sujeto en cualquier angulo.

Cuanto mas pequeño sea tu estudio mas te vas a fustrar intentando conseguir ciertos resultados, pero os contare trucos para facilitar esto en el futuro.

La Distancia de disparo:

Para conseguir ciertos efectos nos puede interesar utilizar una lente u otra, los angulares distorsionan, los teles compactan, y es por eso que no es recomendable disparar en menos de 50mm equivalentes ( 35mm DX ) un retrato que queramos que refleje la realidad de nuestro sujeto.

Para poder disparar a 50mm ( repito 35mm en una camara con recorte DX ) un cuerpo entero, necesitaremos unos 3-4m de distancia del sujeto, pero eso no es todo…

Alejar al sujeto del fondo:

Una de las principales necesidades en iluminación, es poder iluminar por capas. Si no somos capaces de iluminar por capas, la luz sera distribuida de forma incontrolable entre los espacios, (un ejemplo claro de iluminación por capas es hacer una foto de alguien frente una puesta de sol y utilizar un flash para iluminar a la persona; el sol ilumina el fondo mientras que el flash ilumina a la persona y ambas capas son independientes, si incremento la luz del flash no afecta al fondo y viceversa; hablaremos de esto en mas profundidad en el futuro), es por ello que para ciertos esquemas de iluminacion que queramos conseguir, necesitaremos alejar al sujeto del fondo, y aqui no hay limite, cuanto mas lejos mejor!

En mi caso, para algunos efectos, necesito alejar mínimo 3m al sujeto del fondo, y digo minimo ya que preferiria que fuesen 5, pero no tengo ese espacio.

Asi que haciendo un calculo rapido, 3m por delante, 3m por detras, mas el espacio que ocupa el fondo, mas el espacio que ocupo yo… necesitaria 8m para poder hacer cuerpo entero en unas condiciones «decentes» si fuesen 12m mejor…

El ancho es otro tema, no es tan importante, pero tambien hacen falta unos mínimos para que tu sujeto tenga espacio, y puedas poner luces a ambos lados..

El ancho define sobretodo a cuanta gente puedes retratar a la vez, pero también hay trucos para saltarse esta limitación..

Bien, ahora ya tenemos unas ideas basicas de cuanto espacio vamos a necesitar, pero como dije antes, no dejéis de visitar por no tener tarjetas de visita!  es un error común no hacer nada por no tener las condiciones optimas para hacerlo, y cualquier espacio es mejor que ninguno.

Tras todo este tostón os presento The Kube Studio:

Haré una pequeña descripción de cada uno de los componentes que aparecen en mi estudio y en el futuro los trataré uno por uno con mas detalle y profundidad.

Una de las cosas que me define como persona es que no me gusta malgastar dinero, y eso tiene un impacto enorme en mi fotografía. Muchas cosas de las que utilizo, o bien las he hecho yo mismo, o bien las he comprado en versiones mas baratas que las marcas principales.

Para que os hagais una idea, todo lo que veis en mi estudio, sin contar los flashes y disparadores, ha costado menos de 500€ muchas cosas compradas en ebay, y otras muchas hechas a mano o compradas fuera del mercado fotografico.

Las Luces

La iluminación que utilizo es 100% portatil, ya que hoy por hoy la mayoria de mi trabajo lo hago en exteriores, y necesito poder trasladar mi equipo al exterior con la mayor facilidad.

En la foto veis unicamente tres flashes, pero es que ahora mismo tengo otro en el servicio técnico y otros 4 en camino.

En cuanto a flashes a dia de hoy solo utilizo NIKON. He tenido flashes como los Yonguno en el pasado y me he arrepentido, los nikon no son mas caros y su fiabilidad es increible.

Yo defiendo la filosofia Strobist de David Hobby. Si no lo conocéis debéis leerle, ya que es el guru de la iluminación con flashes tipo «cobra».

Mis unidades:

Flash SB900 – Fue mi primer flash y por ello queria algo que funcionase en todas las situaciones a pesar de mi ignorancia, es una maquina, pero es muy caro y me estoy replanteando si lo necesito, ya que apenas lo uso fuera de modo manual.

Flash Sb 20 – Una de mis ultimas adquisiciones, compre otra cosa y venia con el lote, asi que pensé, bueno un flash nunca viene mal. Me ha sorprendido gratamente, con las dos unicas limitaciones siendo: su forma ( no es tipo cobra y lo hace algo mas complejo de utilizar y su limitacion de control de salida a 1/16 como mínimo, pero su precio es increible, acabo de adquirir otra unidad en ebay por 11.5€ mas gastos de envio…

Flash SB-28 – Un caballo de batalla de nikon, este flash nuevo valia mas de 200$ en los 80.. lo cual era una fortuna. Lo puedes regular hasta 1/64 y tiene una potencia mas que suficiente, es una joya y lo encuentras por 75-90€ en el mercado de segunda mano. Tengo 2 de ellos pero se me rompio uno hace poco y esta en el SAT.

Además de estos, tengo en camino dos sb 24 y un sb 25 que cuando los tenga os podré dar mi opinión sobre ellos.

Los famosos Trigger

Trigger significa disparador en ingles, y se refiere a la pieza de equipo para poder utilizar tus flashes fuera de la camara sin cables.

Tradicionalmente se podian conectar mediante cable, pero ahora esto ha pasado, y casi todo el mundo utiliza estos sistemas.

pones un transmisor en la camara y un receptor en cada luz, estableces un canal comun y con cada disparo tus flashes saltarán.

Escribi un articulo sobre estos en Ojodigital hace un tiempo, y aunque han salido modelos nuevos las cosas no han cambiado demasiado aún, especialmente para nikon.

Articulo sobre disparadores remotos

Otros

Entre otras cosas que podeis ver hay Pilas recargables, yo os recomiendo Eneloop, compradas en nkon.nl no se si son las mejores o hay algo mas barato, pero  no creo que compre otras pilas en mi vida.

Tambien veis un par de cacharritos electronicos con pirulos, eso son mis transmisores WIFI para la camara, conectas a la camara y conectas al PC y tachan.. control inalambrico y previsualización de lo que pasa en la camara en el PC al instante. Los hice a mano, y desde luego son la mejor alternativa a los de nikon o canon que valen 500€ pero tienen sus limitaciones y estoy trabajando en ello, incluso me plantee hacerlos para venderlos porque son geniales!

Modificadores de Luz

Aqui entramos en la parte mas importante de la iluminación, y si antes hablé de con que ilumino, aqui os hablaré de como modifico esa iluminación.

Hay una cantidad enorme de modificadores de luz, cada uno tiene sus caracteristicas y son realmente diferentes aunque a primera vista parezcan iguales.

El mas importante y lo que mas buscamos todos en general es «suavizar» la luz.Esto hace que las transiciones hacia sombras sean degradadas y no radicales.

En mi caso no me gustan los paraguas, aunque son la opción mas barata para empezar, tienes muy poco control de lo que hacen, ya que la luz, se suaviza, pero a la vez se esparce por todos lados. Son utiles como luz de relleno, pero si quieres generar contrastes necesitas algo con una salida mas orientable.

Lo que yo utilizo casi siempre son Softbox, ultimamente me he decantado por los octogonales que generan un «catchlight» ( reflejo que vemos en los ojos de la modelo ) mas redondeado y por ello mas natural ( parecido al ojo ). También es la forma de conseguir un tamaño mayor y asi una luz mas suave.

Todos mis softbox son tipo paraguas, se montan en segundos, pero lo malo es que modificar la potencia del flash es mas coñazo.

En mi caso tengo:

– 1 softbox rectangular 60x90cm

– 1 Octobox 80cm

– 1 Octobox 120cm

Desde que tengo el 120 apenas utilizo el 80, realmente es mucho mas grande.

A parte de estos modificadores grandes, tengo otros mas pequeños, y son:

– Ringflash: se suele montar en la camara, disparando tu flash desde todo alrededor de la lente, generando una iluminación muy plana y sin sombras, elimina contraste y texturas, pero da un catchlight en el ojo precioso. se puede utilizar de relleno y da un muy buen resultado.

– Grid’s : Son extremamente importantes, estos hacen que la luz se concentre como con un snoot, pero tienes mucho mas control. muy baratos y faciles de hacer, pronto acabaré uno que estoy haciendo y hare un articulo entero sobre ellos.

– Lambency o Gary fong : Estos son los difusores mas baratos y con resultado mas espectacular. Soy nuevo con ellos ya que apenas me llegaron hace dos dias, pero estoy impresionado con lo simple del mecanismo y lo efectivos que son. Sinceramente los compre para utilizar como montura de mis nuevos GRID y creo que les sacare mucho mas partido. Son como un tupper ware pero no os dejeis engañar el inteligente diseño hace que la luz vaya casi en todas direcciones eliminando sombras rigidas

Pronto hare un review sobre estos cacharros, yo los compre en ebay alemania por 7 euros cada uno y unos 5 euros de portes por dos unidades… por ese precio no te puede ir mal.. dudo que haya una diferencia abismal con los originales.

Gobos: son simplemente banderas para dirijir la luz hacia donde nos interesa, en mi caso hechos a mano con Goma EVA que es una goma semi rigida para manualidades, un lado blanco y el otro negro.. simple y sencillo funcionan como snoot, como bandera y como reflector todo en uno. Los engancho con cintas velcro a los flashes. Tremendamente utiles por su precio.

Suelo, Fondo y otros

El suelo y el fondo son dos partes muy importantes del estudio, son lo que definen que ambiente tendrá tu foto y por ello tienes que elegir bien.

Mi estudio esta encarado al blanco puro, ya que es un esquema no sencillo y de ahi se pueden hacer esquemas mas sencillos.

Por ello elegi un suelo blanco brillante de melamina, se utiliza para hacer armarios de cocinas y yo tuve que pagar extra por estar en una isla. Aqui no tengo las opciones que en barcelona o madrid, y la unica que encontre fue un tablero de 275cm x 210cm en blanco brillo por las dos caras… 50€ mas portes ya que no lo pude montar en mi coche. Eso si funciona de maravilla! el hecho de que sea brillante es para obtener un reflejo que ate al sujeto al suelo, a mi no me gustan esas fotos en que el sujeto parece volar en el blanco, me gusta que haya una sombra que lo ate, y si esa sombra es un pequeño reflejo mucho mejor.

El fondo es mas complicado, hay miles de opciones pero en mi opinion se reduce a tres materiales:

– Papel : Muy versatil se puede enrollar poner y quitar, pero se rompe con facilidad y no es barato, un rollo de 2’7m x 11m se va a 60€ facilmente y a juxgar por el estado de mi fondo de algodon el papel estaria destrozado ya varias veces.

– Algodon: es lo que tengo ahora por comprar sin conocimiento. no me gusta nada, se ensucian y se arrugan, se pueden lavar y planchar pero es un coñazo. Eso si son muy baratos. Yo lo compre en Meking, en ebay y bueno la calidad es pesima pero por lo que cuesta.. compre el de 1’5m x 3m y es demasiado pequeño por todos lados, puede valer para retratos de primer plano o medio cuerpo, pero para cuerpo entero no. Lo he hecho valer gracias al enorme suelo que tengo y he conseguido enlazarlos haciendolo invisible al hacer la foto, pero es lo siguiente que quiero cambiar.

– Vinilo: lo que quiero. El vinilo es perfecto, no se arruga como el papel y no se rompe, ademas se puede limpiar. El problema? son carisimos. Pero gracias a horas y horas de busqueda he encontrado lo que yo voy a comprar y se reduce a dos opciones:

http://www.viewfinderphotography.co.uk/products/2x6m-White-High-Key-Vinyl-Backdrop-660gsm.html

o

http://www.cowboystudio.com/product_p/vinyl-white.htm?1=1&CartID=1

Ambos con precios mas que razonables, Preferiria el de cowboy, pero el problema es principalmente que el tamaño es o bien 2’7m x 2m o 2’7m por mas largo, y el primero es muy pequeño y los segundos no me caben ya que mi habitación es de 2’7 de ancho.

Los de viewfinderphotography son buenos tambien y en mi caso me iré a por el de 2mx6m medida casi perfecta ( preferiria 2’5m ) y por ese precio es genial, el unico problema los gastos de envio, asi que estoy esperando a querer comprar alguna cosa mas para cogerlo. ( Parabola de 2m de diametro !? 😀 ) veremos…

El problema de un fondo mas estrecho es que si disparas cuerpo entero a 50mm FF o 35mm DX, el angulo hace que el fondo necesite ser mas ancho, si pudiese disparar con un 200mm el fondo de 1’5m me valdria.

Por ultimo los biombos… son para conseguir separar la luz del fondo del sujeto, ya que no puedo separar el sujeto mas de 3m del fondo, sin ellos la luz rebota en todas las paredes y lo ilumina eliminando el contraste de la imagen. Estan hechos con Porexpan de 3cm de grueso, con una trasera de madera de 3mm por detras y unidos con bisagras, los listones es para darles rigidez, y las tapetas de arriba son para evitar el reflexo de luz en el techo.

Los biombos son utiles también para cuando quieres utilizar un fondo negro, asi puedes evitar que la luz llegue al fondo y asi puede seguir negro.

Se puede hacer con carton pero vaya esto apenas costo 20€ por los dos.

Por ultimo la mesa

La mesa es una especie de mini estudio para productos, en mi caso me la he hecho yo,  coste total unos 40€ incluyendo los 27 de un Colorama colorgloss como base de trabajo.

haré un post en mas detalle sobre esto.

Os dejo algunas muestras:

Hasta aqui por hoy,

Si habeis leido todo esto, estoy muy orgulloso de vosotros!

Dejad vuestros comentarios y responderé a las dudas, y pedidme que queréis que explique con mas detalle, y haré una entrada sobre ello.

 

 

 

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48 Responses

  1. Hola, un gran articulo. Me ha gustado mucho y creo que seguire este blog.
    Una pregunta los softbox y octobox donde los has comprado? yo es que para speedlights no encuentro tan grandes…o has comprado para flash de estudio y los has adaptado??
    muchas gracias
    un saludo

  2. Hola Bruno,
    Los softbox los compro en esta tienda de ebay:

    http://stores.ebay.co.uk/idelightbox

    Como verás no tiene una votacion de 99.8% pero son de fiar, a veces son algo lentos en el envio etc, pero si alguna vez he tenido un problema me lo han solucionado de forma amigable.. reembolso o alguna solución hemos encontrado.

    Hay otros.. si te fijas yo compro los softbox tipo paraguas, estos tienen de bueno que se montan en segundos, pero el flash queda dentro, y cambiar la potencia es un poco peñazo ya que hay que abrir el difusor…

    Mi workflow es encontrar la exposicion que quiero con la camara, jugando con el diafragma, y cuando tengo la que quiero la modifico de una vez en el flash. Asi no tengo que hacer muchos cambios.

    Tuve en el pasado softbox de las de speedlight y otras adaptadas pero no hay nada como montarlas en segundos sobretodo si trabajas sin espacio fijo.

    En mi opinion las de 40×40 o 60×60 son demasiado pequeñas y no suavizan la luz lo suficiente para retratos, pero para fotografia de comida funcionan genial.

    Si tienes alguna duda mas o interes especial en algun componente dimelo y hare una review sobre este.
    Para seguir el blog, en la parte superior puedes suscribirte a el!

    un saludo

  3. Hola,

    En el estudio utilizo un solo flash y lo rellena bien sin problemas.

    Esa tienda es muy lenta en mandar cosas, algunas cosas en menos de dos semanas y otras tardaron un mes.

    Me alegro que te gustase, y espero que ayude a otros a hacerse sus estudios caseros.

    • Hola Francisco,

      Pues basicamente es un invento utilizando unos dongle WUSB, es una tecnologia que se lanzo para conectar cualquier aparato usb al pc por wifi, pero tubo poco exito ya que su mercado principal, las impresoras, empezaron a incluir el wifi de serie.

      Hay mejores y peores, yo me hice con unos baratos y los monte en un portapilas del grip de la camara junto con el circuito de pilas (usando solo 4 de ellas ) y un interruptor hecho a mano para encenderlo y apagarlo.

      Conectas un dongle al grip, y otro al pc, estos sincronizan y es como tener un cable de la camara al pc.

      El unico problema es que estos dongle tienen poca recepción y se desincronizan a veces.

      Por mis pruebas dentro del estudio a 4m o asi no dan problema, pero en mayores distancias no son muy fiables.

      Hay unos dongle mejores pero valen 80 o 90€ cuando lo mire la ultima vez.. estos costaron poco.

      un dia de estos me pondre a hacer un articulo del como se hizo.

      Suscribete al blog y asi te llegará un aviso cuando lo haga.

      un saludo!

  4. Primero de todo, excelente artículo, gracias por compartir.

    sobre el softbox de 120, he estado mirando en la tienda que recomiendas, y sólo veo que tengan para montaje sistema Bowens; es éste el que compraste?
    en caso de que sí, cómo tapas el agujero de la parte traseara?

    cómo te las apañas para que las paredes de un estudio tan pequeño no conviertan la habitación en una caja de luz?

    Gracias por adelantado.

    • Hola, para nada, yo compre las que son tipo paraguas.. igual no les quedan.

      busca en ebay umbrella softbox 120cm deberia salir.

      las paredes hoy por hoy no me dan problemas, es mas la puerta del garaje que me deja mucha luz de fuera. Si eso sucede una cortina negra hace el apaño.

      El siguiente paso en caso de que lo vea necesario es poner cortinas laterales o pintar las paredes de negro, ( mas bien cortinas o mi novia me mata )

  5. Hola Jon, me ha gustado mucho tu blog, estoy montando mi pequeño estudio casero y algunas cosas las sabía y otras me han parecido muy interesantes. Gracias por compartir con los más novatos.
    Me gustaría preguntarte donde adquiriste los difusores lambency o Gary Fong y si hay mucha diferencia con el original. Tengo una boda dentro de 2 semanas y me gustaría adquirirlo y que me llegaran a tiempo.
    Si puedes mandarme el enlace te lo agradecería. Una cosa es mejor el lambency que un softbox pequeño que se adapte al flash de 15×20?.
    Gracias y un saludo

  6. Hola Jon:
    Muchìsima gracias por tus aportes que ayudan a divulgar las tècnicas fotogràficas, motivar a los aficionados y perfeccionarnos en lo posible. Me venìan bien algunas sugerencias para mejorar el material en la fotografìa de miniaturas de War Games.
    La idea es tratar de controlar el fondo de la mejor manera posible, teniendo en cuenta que casi siempre uso lente macro y la pieza no sube de 2,5 cms. En http://adeptuspainter.wordpress.com/ tienes algunas cosas que le he afotado a mi hijo para su blog.
    No tengo mas que una tela negra de lana como fondo encima de una mesa de 90×90. He leìdo tus aportaciones pero tus modelos son como «algo mas altos» que los que yo uso y seguro que las tècnica son algo diferentes, por la escala. Gracias por tu magnìfico trabajo y esfuerzo en los diferentes foros. Salud.

    • Hola albino,

      justo hablaba de esto hoy con otro lector, no se si seras tu mismo y nos hemos cruzado.

      Todo depende de lo que quieras, lo unico que veo que mejorar es el fondo y el suelo, la iluminación es simple pero efectiva.

      si quieres un fondo mas consistente intenta hacerlo con luz, es decir.. dejando de iluminarlo.

      http://kubestudio.com/blog/fondo-negro-a-plena-luz-del-dia/

      La teoria es la misma, pero basicamente un F alto y matar la luz ambiente, luego dirigir el flash bien..

      a ver si me pongo y hago un tutorial de fotos de miniaturas que parece algo mas habitual de lo que pensaba..

      • Por cierto, dispara desde otros angulos y te sorprenderas de lo interesantes que pueden quedar estas figuritas.. desde arriba las «minimizas y ninguneas» desde abajo las ensalzas.

        no veras ninguna foto del rey tomada desde arriba ( foto oficial ) siempre es un contra picado para dar magnificencia

        y además si te pones a nivel de las figuritas podrás eliminar mejor tu suelo.

        • Hola Jon:
          Sip somos los mismos. En un lado comenta mi hjo y aqui yo. Supongo que con mas o menos lo mismo porque estamos juntos en estos temas. Entiendo muy bien las tècnica, pero en el caso que nos ocupa tenemos un problema, o varios: Las minis lucen tècnicas de pintura. Algunas muy sofisticadas. En las zonas donde se aplican esas tècnicas no siempre estan de frente al modelo. Lo mas habitual es que sean armaduras, caparazones, tùnicas. Ya ves un poquito las minis que pinta Dani. A ésto le añades que la peana suele ser escènica o muy decorada…..la verdad es que la dificultad de hace UNA foto y poder apreciarlo todo se me antoja muy difícil. Mi idea que no comparte Dani (aunque tiene 14 años en mi casa tambièn opina) es hacer la mejor composición de la mini en su conjunto y luego anexarle aproximaciones de los detalles mas destacados, no muchos, 4 lo sumo. En fin. Espero que no te aburrra el tocho y te dè alguna idea para organizar un tutorial con tus experiencias como profesional. Gracias de antemano por tu ayuda. Salud. Albino G.

          • Una cosa hay que tener clara, en fotografia de moda y producto hay 2 fotos muy diferenciadas:

            La foto para el wow y la foto para ver el detalle del producto.

            en moda es la diferencia entre un catalogo para el cliente final o un catalogo para la tienda que comprara esa ropa para venderla.

            El cliente final compra por sentimientos, quiere ver que produce esa ropa puesta, tienen que ser fotos mas creativas, que expresen.

            El cliente distribuidor, quiere saber que materiales se usan, la calidad de los mismos, que tipo de costuras, etc…

            en tu caso es lo mismo.. si la foto es para impresionar a la gente es una y si quieres mostrar detalles y tecnicas de pintura es otra completamente distinta donde la creatividad se anula y nos centramos en enseñar.

            Yo haría como tu dices, varias.. una de la miniatura en plan wow.. con escenario etc.. y otra de los detalles para mostrar aquello que es relevante..

  7. Hola, te leo desde hace unas semanas y me gustaría darte las gracias por los artículos que escribes y la claridad con que lo haces. Para gente que, como yo, está intentando mejorar, van de maravilla.

    Muchas gracias 😉

  8. Hola jon…

    Muchas gracias por tus aportes, desde hace mucho tiempo he seguido tu blog y tutoriales
    Los he leido todos…. Tengo unas preguntas: me he comprado un fondo de vinilo blanco, estoy buscando un suelo blanco, he leido de algo que se llama tile board, pero aqui en españa creo que no hay, estoy mirando la melamina, de esa que tu usas… Pero no encuentro en madrid ningun lugar que pueda verla, que tan brillantes es la melamina?…. Que grosor tiene la que usas?…. La que he visto es de 3mm… Para fondo negro he encontrado metacrilato negro este es como un espejo refleja la imagen con mucho detalle…en una tienda llamada AKI he visto unos tableros de melamina…. Ire a ver si son adecuados

    Saludos

    Rafael

  9. buenas tardes Jon, he tratado de que en mis fotos me salga un pure white pero no se que mal estoy haciendo, estoy en estos momentos usando 2 flashes en cada lado con sombrilla y un flash YONGNUO YN-560 II ,mi camara es nikon d3100 con un lente 18-55 mm la verdad es que el fondo siempre me sale amarillo tornando a oscuro y ni hablar del modelo ya que no me sale muy nitido , me gustaria saber que puede ser si es el iso o que me falta mas equipos…helppp

  10. Buenos dias Jon!
    En primer lugar mis felicitaciones y agradecimientos por el blog, por casualidad di con el y la verdad es etoy enganchado…Una pregunta, que dimensiones tienen los biombos? y por que una cara de porexpan?

    Gracias!

    Un saludo

  11. Aupa Jon una consultilla : En casa tengo un espacio similar al tuyo. Con fotos con ratios 1:1 o cercanos sirve. Pero cuando intento otros ratios todas las luces contaminan todas las áreas….mi próxima acción es pintar de gris para evitar reflejo paredes y techo y fabricar banderas para recortar los flashes. Alguna idea feliz mas ? consigues iluminaciones mas allá del 1:1 con fondo blanco? consigues diferenciar iluminación cuerpo pelo…sin contaminar el resto?

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